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Changement joint de culasse + courroie de distrib sur TU3 !

Publié : 20/03/09 14:43
par jojoe31
salut tout le monde
je tiens a préciser que ce n'est pas moi qui ai fait ce tuto mais je préfère le copier sur notre forum pour qu'il soit plus accessible aux autres membres ! Il me semble qu'il est super clair et bien fait que j'en fais une bonne référence!
J'ai tout remis bien en ordre et de maniere qu'il soit assez lisible parce que sur le site fe FA, ca partait un peu dans tous les sens !!
j'avoue que c'est long mais plus clair que ca on meurt !!!

lien:http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet355601.htm

Ma 306 1.4i de 1995 (moteur TU3) et 175 000 fuyait du joint de culasse depuis plusieurs dixaines de milliers de kilometres, sans chauffer ou consommer enormément de liquide de refroidissement.
De l'huile partait vers l'exterieur en regard du 4ieme cylindre (on compte les cylindres à  partir du volant moteur) derrière la pompe d'assistance de direction assistée, et vers le circuit de refroidisement, ce qui se traduisait par la présence de "mayonnaise" sur le bouchon de radiateur, comme ça :
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Comme je devais changer la distribution, j'en ai profité pour remplacer le joint...

1) Pour ça, il faut :

-Un jeu de clés plates de 10 à  15
-Un jeu de douiles avec ralonges et cliquets de 8 à  15 (et 19 pour les boulons de roues si vous ne voulez pas utiliser le démonte-roue...)
-un jeu de clés Allen
-un jeu de clés Torx
-un tournevis plat de bonne taille, éventuellement
-une douille de 17 spéciale pour démonter les bougies
-des pinces à  bec plat fin et épais
-un taraud de 10x150
-un tube creux costaud de 8 à  10mm de diamètre intérieur et 10 à  15 cm de long
-un cric
-un cutter éventuellement
-un briquet éventuellement

-deux piges de 6 et 10 mm pour bloquer le vilbrequin et l'arbre à  cames (une vis de 10mm de diamètre et un clou tordu de 6mm de diamètre avec la pointe coupée font l'affaire)

-une clé dynamométrique compatible avec un serrage à  2DaN/M
-une clé de serrage angulaire ou à  défaut un rapporteur d'angle (celui que vous aviez à  l'école)
-éventuellement un outil de mesure de tension de la courroie de distribution (cher et rare, vendu seulement aux pro mais on peut en trouver à  vendre sur le net...ou s'en faire preter un si on a un copain garagiste!)

-un bac d'une contenance de 10L environ pour vidanger le circuit de refroidissement
-2 bidons de 5L de liquide de refroidissement (la contenance du circuit de refroidissement est de 6L environ)
-un tube de Blanco
-de la pâte à  roder Molykote G Rapid+ (il en existe en petit tube contenant dans les 50mL, et la bombe sous pression n'est pas adaptée dans ce cas)

-du papier de verre de 800 (3 ou 4 carrés)
-une brosse metallique pour nettoyer les bougies
-de l'alcool pour dégraisser
-des chiffons et du papier absorbant plutôt costaud (à  défaut du papier absorbant de cuisine style Sopalin)
-un aspirateur et une souflette branchée sur un compresseur éventuellement mais fortement recommandés!
-un film plastique alimentaire éventuellement

-du papier et un crayon pour prendre des notes et reperer les pièces et vis démontées éventuellement!
-des petites boites pour ranger les vis et pièces démontées éventuellement

-Un manuel d'entretien et réparation pour Peugeot 306 essences (revue Technique Automobile ou guide Haynes), ça aide!

2) Les pièces à  changer (les pièces ont été achetées TTC chez Peugeot, mais on peut les trouver ailleur, à  d'autres prix...):

-le joint de culasse : 27.33E
-le kit distribution (courroie et galet tendeur) : 83.69E
-la pompe à  eau : 92.22E (il est recommandé de la changer à  chaque changement de courroie de distribution)
-le joint torique de pompe à  eau : 1.42E
-3 clips en plastiques de maintient de la plaque en plastique entre le passage de roue passager et le compartiment moteur : 0.85E à  l'unité
-10 vis de culasses éventuellemnt : environ 6.5E l'unité(bien que non dit dans la RTA, c'est apparament recommandé mais vu le prix et l'age de la voiture je m'en suis finalement passé...)
-les deux joints situés entre le collecteur d'échappement et la culasse éventuellement : prix?? (si vous voulez démonter le collecteur d'échappement, ce qui n'est pas ici obligatoire, il est recommandé de changer ces joints...)

Bon, d'abord, repérage des éléments du moteur :
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1 : carter supérieur de la courroie de distribution
2 : couvre culasse
3 : collecteur d'échappement recouvert de la plaque de collecte d'air chaud
4 : boite à  air et ses conduits
5 : prise d'air de la boite à  air
6 : bobine d'allumage
7 : pompe d'assistance de direction assistée (DA)
8 : boitier papillon de l'injection recouvert de sa coiffe
9 : durits d'essence (arrivée et refoulement)

L'alernateur (flèches blanches) :
Image

Ah j'oubliais! Comme outils, il faut aussi une douille de 18 et une clé carrée "standart" (celle qui sert pour le bouchon de vidange d'huile moteur)

On attaque le démontage!

Tout d'abord, débrancher la batterie.
Puis procéder à  la purge du circuit de refroidissement: déposer le bouchon de remplissage du radiateur, ouvrir les deux robinets de purge du radiateur (angles inférieur et supérieur droit du radiateur), déposer la vis de 18 de purge du carter moteur (à  droite sous le collecteur d'échappement).

On commence par la dépose de la courroie de distribution, mais pour y arriver, il y a pas mal de trucs à  démonter avant!:

1) La courroie d'alternateur:

-débloquer la vis de 15 de fixation supérieure de l'alternateur (pas de contre-écrou)
Il faut continuer le démontage par le passage de roue avant côté passager:
-déposer la roue
-déposer la plaque en plastique séparant le passage de roue du compartiment moteur (il y a 3 clips "anti-retour" qui la tiennent et qu'il faut charcuter pour les enlever...). La plaque déposée :
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On voit la poulie de vilbrequin entrainant les courroies d'alternateur et de pompe de DA.
-débloquer la vis de fixation inférieure de l'alternateur (pas de contre-écrou)
-débloquer la vis de blocage du mécanisme de tension de la courroie d'alternateur (ps de contre-écrou non plus)
-dévisser la vis de tension en ayant au préalable repéré sa position avec du Blanco (vis de tension indiquée par la flèche blanche):

2) La courroie de pompe d'assistance de DA

-débloquer les deux vis Torx de maintient du galet-tendeur de la courroie. Le galet-tendeur, c'est ça! (flèche blanche):
Image

PS: notez que sur la photo il manque la poulie d'entrainement des courroies, le carter inférieur de distribution, et la courroie de distri...
-dévisser la vis Allen de tension de la courroie, en bas du galet, après avoir repéré sa position initiale au Blanco
-détendre la courroie et la déposer

3) La poulie d'entrainement des courroies d'alternateur et de pompe de DA

-passer la 1iere vitesse et maintenir le moyeu de la roue démontée pour bloquer le moteur momentanément
-dévisser les 3 vis de fixation de la poulie, déposez la (elle vient toute seule, pas besoin d'arrache trucmuch)

4) Les carters de distribution

Ce sont les pièces en plastoc noir qui cachent et protègent la courroie de distribution:
-défixer et éloigner du carter supérieur de distribution le faisceau électrique
-déposer dans l'ordre le carter supérieur (2 vis), puis le carter moyen (3 vis) puis le carter inférieur (1 vis)

Ca y est la courroie est accessible!

Pour les photos, il faut cliquer dessus pour les voir en taille réelle!!

Allez, on continue!!

Avant de déposer la courroie, il faut bloquer le vilbrequin et l'arbre à  cames.

Commencez par déposer les bougies pour que le moteur tourne plus facilement.
Enlevez la vitesse que vous aviez passé.

Puis tournez le moteur dans son sens normal de rotation (la courroie de distri doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, jamais dans l'autre sens!!!), jusqu'à  ce que le trou de 10mm sur la roue crantée d'arbre à  came se retrouve en position haute (le petit trou entre 2 des gros trous de la poulie).

Introduisez ensuite la pige de 6mm dans le trou situé sur le carter moteur en haut de la frappe à  froid (elle est en dessous du collecteur d'échappement, à  droite), juste au dessus du petit cache en plastique:
Image

PS sur la photo le collecteur d'échappement a été déposé...et la pige est un clou de diamètre approprié, tordu et dont la pointe a été coupée!)

Tout en appuyant sur la pige de 6mm, faites tourner le moteur pour qu'elle s'engage dans le trou prévu à  cet effet dans le volant moteur et bloque le moteur.
Le moteur doit se bloquer avant que le trou de 10mm sur la poulie d'arbre à  came ait fait 1/4 de tour, si ce n'est pas le cas, recommencez la manoeuvre! (courage, ça tourne!!)

Une fois le moteur bloqué, introduisez la pige de 10mm dans le trou de la poulie de l'arbre à  cames, elle rentre naturellement dans le trou prévu à  cet effet dans la culasse!
La pige de 10mm (une vis de bon diamètre tenue avec du ruban adhésif...)en place:

Si vous voulez conserver la courroie, reperez sa position sur la poulie de l'arbre à  came et du vilbrequin avec du Blanco.

Une fois les 2 piges correctement mises en place, le vilbrequin et l'arbre à  came sont bloqués, on peut alors dévisser la vis de blocage du galet-tendeur de la courroie de distri, le déposer, puis déposer la courroie!.
Sur la photo, on voit
-en bas au centre la poulie crantée de vilbrequin
-en bas à  droite le galet-tendeur de la courroie de pompe de DA
-en haut à  gauche la poulie crantée d'entrainement de la pompe à  eau
-en haut au centre l'axe de suppor du galet-tendeur de la courroie de distri, déposé:
Image

Allez, on continue!!

Avant de déposer la courroie, il faut bloquer le vilbrequin et l'arbre à  cames.

Commencez par déposer les bougies pour que le moteur tourne plus facilement.
Enlevez la vitesse que vous aviez passé.

Puis tournez le moteur dans son sens normal de rotation (la courroie de distri doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, jamais dans l'autre sens!!!), jusqu'à  ce que le trou de 10mm sur la roue crantée d'arbre à  came se retrouve en position haute (le petit trou entre 2 des gros trous de la poulie).

Introduisez ensuite la pige de 6mm dans le trou situé sur le carter moteur en haut de la frappe à  froid (elle est en dessous du collecteur d'échappement, à  droite), juste au dessus du petit cache en plastique:
Image
PS sur la photo le collecteur d'échappement a été déposé...et la pige est un clou de diamètre approprié, tordu et dont la pointe a été coupée!)

Tout en appuyant sur la pige de 6mm, faites tourner le moteur pour qu'elle s'engage dans le trou prévu à  cet effet dans le volant moteur et bloque le moteur.
Le moteur doit se bloquer avant que le trou de 10mm sur la poulie d'arbre à  came ait fait 1/4 de tour, si ce n'est pas le cas, recommencez la manÅ“uvre! (courage, ça tourne!!)

Une fois le moteur bloqué, introduisez la pige de 10mm dans le trou de la poulie de l'arbre à  cames, elle rentre naturellement dans le trou prévu à  cet effet dans la culasse!
La pige de 10mm (une vis de bon diamètre tenue avec du ruban adhésif...)en place:
Image
Si vous voulez conserver la courroie, reperez sa position sur la poulie de l'arbre à  came et du vilbrequin avec du Blanco.

Une fois les 2 piges correctement mises en place, le vilbrequin et l'arbre à  came sont bloqués, on peut alors dévisser la vis de blocage du galet-tendeur de la courroie de distri, le déposer, puis déposer la courroie!.
Sur la photo, on voit
-en bas au centre la poulie crantée de vilbrequin
-en bas à  droite le galet-tendeur de la courroie de pompe de DA
-en haut à  gauche la poulie crantée d'entrainement de la pompe à  eau
-en haut au centre l'axe de suppor du galet-tendeur de la courroie de distri, déposé:
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On peut maintenant attaquer la dépose de la culasse (fini de ramper sous la voiture!)
Pour ça il faut d'abord déposer les milliards de fils, faisceaux electriques, durits, pièces en tout genre qui lui sont raccordés...

Pour faire de la place, on commence par déposer la boite à  air:
-débloquez les colliers de serrage de la coiffe (celui la fixant à  la boite à  air et l'autre au boitier papillon), débrancher les durits (les colliers auto serrant s'enlèvent avec la pince plate à  bec fin)qui y sont raccordées, et déposez la.
-recouvrez le boitier papillon d'un film prtecteur (s'il y a une cochonnerie qui tombe dans le circuit d'injection ça peut le boucher....)
-déboitez en la tournant d'1/4 de tour la goupille qui attache le tuyau d'arrivée d'air au support de la bobine d'allumage (si elle est vieille elle va surement casser...pas grave, on la remplacera par une vis...)
-déposez les 2 vis de fixation de la calandre situées de part et d'autre de la prise d'air, et la vis de fixation de la prise d'air:
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-faites passer la prise d'air entre la calandre et la traverse metallique, en poussant en arrière le cable de commande d'ouverture du capot qui va gener, sinon..
-déposez la boite à  air et ses conduits d'un bloc:
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Défixez ensuite la jauge d'huile.
Défixez la tubulure d'échappement du collecteur, bon courage pour la vis postérieure! (perso j'ai aussi déposé le collecteur d'échappement, pour "alleger" un peu la culasse..)

On continue le démontage!!

Après avoir défixé la tubulure d'échappement du collecteur d'échappement, on la défixe de dessous le moteur (grosse vis Allen pas trés facile d'accès...)
J'ai aussi déposé le collecteur d'échappement (mais ce n'est pas necessaire); sur la photo on voit bien les fuites d'huile sur le carter moteur:
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Sur la photo on voit la grosse durit dévissée et le thermostat en place dans le "bloc thermostat". On voit aussi les 2 prises à  droite du bloc (prise de T° du liquide de refroidissement et prise du capteur de Point Mort Haut je crois), qu'il faut débrancher.

Puis on débranche les 4 fils des bougies sur la bobine, après les avoir repéré, et on dépose leur support plastique vissé sur le couvre culasse.

Débranchez aussi la prise d'alimentation de la bobine.

On attaque ensuite le débranchement des prises et durits du boitier papillon et du collecteur d'échappement:
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-les 3 prises sur le boitier papillon
-les grosses durits d'essence sur le boitier papillon (elles sont bien acdcrochées!!): bouchez les pour pas que des saletés tombent dedans
-les 2 petites durits fixées derrière le boitier et leur support fixé au collecteur
-la grosse durit d'assistance de freinage racordée au collecteur : dans mon cas, même en tirant dessus comme un malade, elle n'a pas voulu venir, j'ai du la couper à  la base (c'est pas grave elle est suffisement longue)
-et ne pas oublier la durit de refroidissement fixée sous le collecteur!

Ca y est, la culasse est enfin dégagée!!

Déposez le couvre culasse:
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On voit les culbuteurs, les tiges des soupapes et les ressorts de rappel et au dessous l'arbre à  came

Dans la RTA, ils ne précisent pas l'ordre de démontage des vis de culasse, mais comme sur le forum pas mal de ceux qui ont déposé une culasse déserrent les vis dans le sens inverse de celui du serrage, je l'ai fait aussi (pour pas risquer de déformer la culasse?):
J'ai donc desserré 1/3 de tour par 1/3 de tour les vis jusqu'à  ce qu'elles se débloquent, dans cet ordre:
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La RTA ne le dit pas non plus, mais certains recommandent de changer les vis de culasse à  chaque démontage, d'autres recommandent de les changer si leur longueur n'est pas dans la côte (qui n'est pas donnée non plus par la RTA...).
Mais vu leur prix chez Peugeot, l'age de la voiture, le fait qu'il n'y ai pas eu de problème "grave" au niveau de la culasse, et que mes vis aient toutes la même longueur (17,6mm à  partir de la base de la tête)j'ai pris le risque de les conserver....et en les repérant pour remettre chaque vis à  sa place d'origine.

Après avoir retiré les vis, on enlève la rampe de culbuteurs. Essayez d'absorber le maximum d'huile contenu sur la culasse, sinon au démontage ça va couler partout!

Et déposez enfin la culasse!
Le moteur TU3 a des chemises séparées du carter moteur. Sur certains moteurs, le fait d'enlever la culasse en la tirant vers le haut directement peut déplacer ces chemises, et pour les remettre en place, c'est assez galère...il est dans ce cas recommandé de faire pivoter horizontalement la culasse avant de la retirer.

Sur ce moteur, aucun risque!! Et puis de toute façon, on ne peut pas la faire pivoter comme ça car elle est engagée dans des centreurs.

Soit la culasse vient toute seule, soit le joint de culasse la colle au carter moteur. Dans ce cas, faites la basculer un peu vers vous pour la décoller.

La culasse déposée, plutôt crade!
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...le plan du joint au niveau du carter moteur, qui lui fait concurence...
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PS j'avais commencé à  boucher les conduits du carter avec du papier absorbant pour les protéger un peu lors du nettoyage.

....et le joint, fatigué!
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Donc chose trés importante une fois arrivé à  ce point : ne vous amusez surtout pas à  faire tourner le vilbrequin pour voir le mouvement des cylindres, vous déplaceriez à  coup sùr les chemises (et en gros il faut démonter tout le moteur pour les remettre en place...).
Pour les quelques personnes qui, en France, possèdent l'outil spécial Peugeot 0153Q, utilisez le pour bloquer les chemises

Pour ce qui est du changement des vis de culasse, les avis sont partagés:
dans la RTA ils ne disent rien, certains membres du forum recommandent de les changer à  chaque déculassage, d'autres de le faire uniquement si la longueur des vis n'est plus dans la cote (qui n'est pas donnée par la RTA d'ailleurs...).
Vu l'age de la voiture, le fait qu'il n'y ai pas eu de problème "grave" au niveau de la culasse, qu'elles avaient toutes la même longueur (17,6mm en partant de la base de la tête), et compte tenu de leur prix chez Peugeot, je ne les ai pas changées...

On essaie ensuite de boucher le maximum d'orifices sur les plans du joint au niveau du carter et de la culasse, pour qu'un minimum de cochonneries tombent dedans, et on passe au nettoyage des filletages des vis de culasses du carter moteur, des vis de culasse et des plans de joint:

1) Les filletages des vis de culasses sur le carter moteur

-enlevez le plus possible d'huile, liquide de refroidissement (LR) tombé dedans
-vissez à  fond le taraud de 10X150 dans chaque filletage.
Sur la photo on voit le taraud en place en bas à  gauche, et sur le trou de vis de culasse à  sa droite, on voit un des deux centreurs (le petit cylindre creux qui dépasse du plan de joint):
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2) Les vis de culasses

-leur filetage est plein de l'ancienne pate à  roder: nettoyez les avec la brosse metallique à  bougies puis dégraissez les.
Une vis propre et une vis sale...
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3) Les plans de joint

-dégraissez les
-poncez les au papier de verre de 800 éventuellemnt légèrement imbibé de pétrole (PS: dans la RTA ils disent de ne jamais gratter les plans de joints, mais plusieurs membres du forum le font sans que cela ne pose problème...).
Attention, allez y molo molo voire abstenez vous de le faire sur les chemises, vous pourriez les déplacer!
Et voilà  ce que ça donne:
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Aspirez, soufflez toutes les cochonneries que vous pourrez pour terminer le nettoyage (c'est à  ce moment qu'on voit l'utilité d'avoir protégé le circuit d'injection!).

On attaque maintenant le remontage!

Avant de mettre le nouveau joint de culasse en place, comparez l'ancien et le nouveau pour vérifier que l'on retrouve les mêmes orifices de passage d'huile et LR à  la même place, ça peut éviter certains gags...

Sur la RTA ils disent d'orienter les inscriptions du joint côté culasse, en fait il n'y a qu'un sens de pose, on ne peut pas se tromper!
Le nouveau joint en place:
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Posez ensuite la culasse le plus à  plat possible sur le joint, en la faisant rentrer dans ses centreurs (attention de ne pas les abimer!!)
Vérifiez qu'aucun liquide ne coule de la culasse et vienne salir le joint ou ses plans!

Une fois la culasse bien en place, reposez la rampe de culbuteurs, en vérifiant qu'elle soit bien engagée dans tous ses guides!

Enduisez le filletage des vis de culasse de pate à  roder Molykote G Rapid+:
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J'ai acheté cette pate en bombe mais c'est encore une fois moins pratique qu'en tube car on balance à  côté la moitié de la pate pulvérisée, et vu son prix, c'est plutôt dommage....

Repacez ensuite chaque vis à  sa place d'origine, et vissez les à  fond à  la main (à  ce stade là  l'ordre de serrage n'est pas important!!).

On serre ensuite les vis pour les bloquer, il y a une procédure à  suivre:

Le serrage des vis se fera dans cet ordre:
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On commence par serrer une première fois les vis dans l'ordre avec la clé dynamométrique à  2m.DaN:
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Puis on termine par le serrage angulaire: dans la RTA ils disent de serrer à  240° d'un coup chaque vis (c'est à  dire de faire faire une rotation de 240° soit 2/3 de tour à  chauque vis...). J'ai préféré serrer plus progressivement en faisant deux serrages successifs de 120° (1/3 de tour)
Pour cela utilisez si vous l'avez la clé de serrage angulaire, si vous n'en avez pas, comme moi, prenez un rapporteur d'angles:
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Une fois le serrage terminé, remontez le couvre culasse en ayant au préalable nettoyé les plans de son joint.
Puis rebranchez tous les fils, durits, prises, ect. sur la culasse.
N'oubliez pas la durit de refroidissement sous le collecteur d'admission!!
Ne remontez pas encore les bougies, on aura encore besoin de faire tourner le moteur à  la main!
Ne remontez pas encore la boite à  air (elle gène un peu pour le remontage des bougies...)

On repose maintenant la courroie de distribution:

Respectez son sens de rotation en utilisant les flèches inscrites dessus (vertes sur la mienne):
Image
Sur certaines courroies neuves, il y a des repères blanc (comme sur la mienne), mais je ne m'en suis pas servi (sur la RTA ils ne parlent pas de les utiliser d'ailleur)

Par contre, si vous reutilisez votre ancienne courroie, utilisez les repères que vous aviez fait au Blanco...

Pour la remonter correctement il faut suivre cette procédure:

-remontez le galet tendeur (le neuf si la courroie est neuve...)sans le bloquer
-engagez d'abord la courroie dans la poulie crantée du vilbrequin
-puis dans celle de l'arbre à  cames (si le moteur est bien bloqué vous ne pouvez pas vous tromper de cran)
-puis dans celle de la pompe à  eau
-puis glissez la sous le galet tendeur et tendez la tout de suite pour éviter qu'elle ne se désengage.Serrez le galet tendeur avec la clé carrée de vidange, comme ça:
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On serre maintenant la courroie:

1) Si vous avez l'appareil de mesure de tension de la courroie (appareil SEEM)

-retirez les piges de 6 et 10mm
-positionnez le capteur de l'appareil sur le milieu du brin de la courroie entre les poulies de vilbrequin et d'arbre à  came
-tendez la courroie pour abtenir une tension de 45 unités
-enlevez le capteur et faites faire 4 tours au vilbrequin (dans son sens normal de rotation!)et attendez une minute
-replacez le capteur à  la même place et reglez la tension pour obtenir une tension de 40 unités pour une courroie neuve et 36 pour une réutilisée (sources :RTA)
-bloquez le galet tendeur

2) Si vous n'avez pas l'appareil

-serrez une première fois approximativement la courroie (trou carré du galet tendeur en position verticale au dessous de la vis de serrage environ).
-retirez les piges et faites faire 4 tours au vilbrequin et attendez 1 minute
-reglez la tension pour que vous puissiez faire faire 1/4 de tour dans le sens transversal à  la courroie, au niveau du milieu du brin situé entre le vilbrequin et l'arbre à  came
-recommencez la procédure jusqu'à  ce qu'elle soit correctement tendue.
(plusieurs membres du forum et pas mal de garagistes utilisent cette procédure...)

En faisant tourner le moteur à  la main, on en profite aussi pour vérifier qu'aucune soupape ne tappe dans un cylindre (même s'il n'y a presque pas de risque de décallage...)

Une fois la courroie tendue, on remonte les carters de distri dans le sens inverse de celui du démontage (le 3ieme puis le 2ieme puis le 1ier)
Il faut bien glisser sous certaines pièces du moteur qui gènent le carter moyen pour qu'il soit bien plaqué au carter moteur, c'est un peu ch...

Remontez la poulie d'entrainement des courroies d'alernateur et de pompe de DA

Remontez et tendez les courroies d'entrainement de l'alernateur et de la pompe de DA en utilisant les repères au Blanco sur leur système de tension
Pour vérifier qu'elle soient correctement tendues, on doit pouvoir faire bouger transversalement le milieu du brin haut:
-de la courroie d'alternateur de 1,5cm environ
-de la courroie de pompe de DA de 0,8 à  1cm environ

Ne remontez pas tout de suite la pièce plastique séparant le passage de roue du compartiment moteur, on ne sait jamais...(reréglage de la tension de courroies qui couinerainet ou patineraient, recallage de la courroie de distri....)

PS, j'ai oublié de dire qu'il y a une plaque metallique sous le cache culbuteur qui vient avec lui lors de sa dépose. Au remontage il faut d'abord sortir cette plaque, la poser sur le cache culbuteur, puis mettre les 2 anneaux en plastiques (qui la sépare du cache culbuteur)sur les axes des vis de maintient du cache culbuteur, puis le cache culbuteur.
Si on ne fait pas ça, comme au démontage les anneaux plastique ont été déplacés, la plaque sera mal bloquée et les culbuteurs joueront d tambour dessus!

Après avoir remonté les courroies, on peut remonter les bougies et la boite à  air et rebrancher la batterie.

On procède ensuite au nettoyage du circuit de refroidissement:

-dans l'habitacle tournez le bouton de chauffage en position maxi
-fermez le robinet de purge du radiateur:
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-ouvrez les vis de purge du bloc thermostat (vis Allen) et du circuit de chauffage (petit bouchon en plastique identique à  celui des valves de roues)
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-rincez à  grande eau le circuit de refroidissement en mettant le jet d'eau dans l'orifice de remplissage du radiateur
-laissez couler l'eau un moment de l'orifice
de purge du carter que vous aviez ouvert au début du démontage, puis bouchez le avec le doigt pour faire jaillir l'eau des autres orifices de purge :
Image
(bon, là , sur la photo il est fermé...)

-réouvrez le robinet de purge du radiateur et laissez l'eau s'écouler

Puis on remplit et puge le circuit de refroidissement, pour ça:

-ouvrez le robinet supérieur du radiateur, ici:
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-remplissez le radiateur, et fermez l'orifice de purge du carter moteur dès que du LR coule sans air.
-faites de même avec les autres orifices de purges, du plus bas au plus haut
-et la, grand momment,on démarre le moteur!! Miracle ça tourne comme une horloge (enfin dans mon cas !!)

Le but maintenant, est que la pompe à  eau se réamorce sans que le LR atteigne des T° trop élevée:

-laissez chauffer le moteur progressivement jusqu'à  90° puis arretez le et laissez refroidir
-complétez le niveau de LR dans le radiateur
-recommencez 3 à  5 fois l'opération
-laissez chauffer le moteur jusqu'à  95°: si la T° retombe et se stabilise à  un peu plus de 90°, c'est bon la pompe s'est réamorcée, si la T° monte encore, coupez le moteur, laissez refroidir, completez le LR, recommencez.
Pour bien confirmer que la pompe s'est amorcée, cette durit doit être chaude!:
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-une fois la pompe réamorcée, laissez chauffer le moteur jusqu'à  enclenchement du motoventilateur, laissez refroidir et completez le LR

Voilà , c'est fini!
J'y ai passé 3h/jour pendant 4 jours en bossant tranquilou, mais ça doit pouvoir être faisable en une journée!
J'ai fait depuis une centaine de km et il n'y a pas de problème (fonctionnement moteur nickel, T° moteur un peu au dessus de 90°, pas de conso d'huile ou LR). Mais c'est le temps qui donnera le verdict!

Re: Changement joint de culasse + courroie de distrib sur TU3 !

Publié : 20/03/09 22:05
par paco31
boudiou !!!

y'en a de la lecture là  ! :O

j'ai pas encore tout lu, mais merci pour ce tuto...ça pourra être utile à  certains :bien:

A plusque